Записи

Артель «Куюмджи»: форма и содержание крымскотатарской филиграни во времена коллективизации.

/в , , , /от

В 1930-х годах на фоне происходящей в СССР коллективизации, крымскотатарских ремесленников стали объединять в артели. Одной из самых известных и находящихся на слуху у многих до сегодняшнего дня, является артель состоящая из бахчисарайских филигранщиков проживающих на Куюмджи маале – “Куюмджи”. Простое и упрощенное название «куюмджи» (филигранщик) без дополнений и объяснений отображало общую политику подобных предприятий. Артель была организована в 1937 г. и ее целью была популяризация крымскотатарской филиграни среди массового населения и одной из основных задач был уход от национальных и религиозных особенностей украшений и внесение советской символики. Особенности работы каждого из ремесленников: художественное видение, традиции, стиль и влияния – артель подводила под стандартизированные каноны. Процесс работы в артели был основан на принципах разделения труда.

Коллективизация запрещала работу в собственных мастерских и вынуждала многих ремесленников уходить в подполье и там изготавливать традиционные украшения, необходимые в обычной жизни быта крымских татар.

Мастера были обязаны работать в артели и согласно записям Усеина Боданинского, в “Куюмджи” работало около 40-ка мастеров. В то же время, известно что мастеров крымскотатарской филиграни в г. Бахчисарай в 30-е годы было не более 25 человек. Это позволяет предположить, что кроме мастеров в артели работали также ученики или возможно непрофессиональные ювелиры.

В традиции крымскотатарской филиграни, существует несколько ступеней становления мастера, в процессе прохождения которых, уста полностью овладевает технической стороной ремесла и историей орнамента. Разумеется, каждый мастер Куюмджи маале работал над украшением самостоятельно и по отдельному изделию – читая детали, можно было определить автора. В основе работы артели “Куюмджи”, было поэтапное разделения работы над украшениями, где несколько мастеров работают над одним изделием, исполняя собственный определенный этап. Естественным образом это отображалось на качестве изготавливаемых украшений: они были залиты припоем, были спутаны догматические особенности количества элементов или направлений элементов (право-лево, по часовой стрелке или против). Это имело несколько негативних последствий: мастера теряли профессиональные навыки и градации мастерства (где были лучшие и мастера, работы которых были слабее технически или художественно) смешивались. Несмотря на это, работа не была автоматизирована и ручная работа продолжала быть одной из главных ценностей.

Пряжка изготовлена в артели Куюмджи. Продана на интернет-аукционе.

Украшения артели Куюмджи имели два типа клейм: «АРТ. “КУЮМДЖИ”» и «КУЮМДЖИ». До 1937 г. большинство мастеров (возможно все) имели собственные клейма состоящие из их инициалов и номера пробирной палаты. Все работы в артели изготавливались из недрагоценных металлов, преимущественно из меди.

Полностью сохраненный пояс лагшван къушак изготовленный в артели Куюмджи. Из фондов Крымского этнографического музея.

На основе сохраненных и изученных поясов артели “Куюмджи”, можно предположить что их изготавливали схожих форм в большом количестве. К примеру, пряжка пояса сохраненного в Крымском этнографическом музее, состоит из двух деталей соединяемых крючком и петелькой, каждая из которых из разных поясов и имеют иное наполнение орнамента. О том, что это два разных пояса также свидетельствует количество сулюков (боковых деталей) – 18 элементов. Потомственный мастер Куюмджи маале Айдер Асанов, говорил что мастера изготавливали всегда нечетное количество  боковых элементов и в количестве их было от 9 до 13, в зависимости от типа пояса.

Пояс лагшван къушак – копия старинного пояса из Крымского этнографического музея. Украшение изготовлено в ремесленной мастерской Мирас.

В классификации и описании изделий артели “Куюмджи” в период возрождения ремесел конца ХХ- 2010х годов, считалось что эти формы и типы украшений заимствованы. К примеру, один из сохранившихся типов поясов лагшван къушак – по письменным источникам  создавался по типу турецких поясов. А именно его массово изготавливали в артели. Если обратиться к форме, один из образцов таких поясов сохранившийся в Крымском этнографическом музее относит к прямым геометрическим формам характерным для украшений периода Средневековья (вероятно они были распространены и на территории Крымского ханства). В других видах пряжек появляются зооморфные формы, которые характерны для времен Крымского ханства, однако на протяжении нескольких веков (XVIII-XX) были не свойственны для крымскотатарской филиграни. Однако уже в орнаменте, мастера точно и лаконично отобразили традиции крымскотатарской филиграни, даже в рамках жесткой политики отхода от национальных особенностей. В основе данных поясов лежат традиционные элементы свойственные для старинных (XIX в.) образцов крымскотатарской филиграни. Эта, раннее неизвестная особенность орнамента, придает не только историческую, но и особую культурную ценность данных украшений. Также стоить отметить, что во внутренних элементах использовались два типа наполнения, что уже упрощает качество работы. Учитывая что основной особенностью крымскотатарских мастеров является накладная филигрань (многоуровневая), среди украшений артели “Куюмджи” нет ни одного примера данной техники, лишь образцы фоновой филиграни (плоской).

Пояс лагшван къушак – копия отдельных элементов къушак баша (пряжки) и сулюков (боковых деталей) изготавливаемых в артели Куюмджи. Оригинал пряжки в количестве двух образцов хранится в частных коллекциях. Украшение изготовлено в ремесленной мастерской Мирас.

Сулюк (боковой элемент) несохраненного пояса лагшван къушак изготовленого в бахчисарайской артели Куюмджи. Хранится в коллекции БИКАМ3.

На сегодняшний день сохранено лишь несколько образцов украшений изготовленных в артели Куюмджи и все они являются деталями поясов. Однако, основной направленностью работы артели было изготовление в большом количестве небольших украшений – сережек, браслетов, колец. Примеров которых не сохранилось. Если обратиться к письменным источникам, в описании характерных для того периода украшений – советская символика. Одним из редких образцов сохраненных на фотокарточке – сережки с серпом и молотом, предположительно середины 1920-х годов. В отличии от изготавливаемых в артели поясов (где сохранялся орнамент и отходили от традиционным форм), серьги того периода имели характерные для крымскотатарской филиграни формы – круг, пятиконечная звезда и каплевидные подвески, но их наполнение и сопровождение литыми элементами советской символики, были не характерны и упрощали качество работы.

Купелер изготовлены бахчисарайскими мастерами. В центральной части украшения можно увидеть советскую символику – серп и молот. Фрагмент фотокарточки из фондов БИКАМ3.

Данные сведения не позволяют представить общую картину особенностей работы артели или определить характерные особенности украшений. Как и множество других сведений о крымской филиграни, письменные и материальные источники об артели утеряны или уничтожены.

Къушак-баш (пряжка) лагшван къушака в образе современной крымскотатарской невесты. Украшение изготовлено в ремесленной мастерской Мирас.

Деятельность мастеров в рамках артели нанесла большой вред ремеслу: в большом количестве изготавливались низко профессионального и художественного качества работы и нетрадиционные для крымскотатарской культуры украшения ставали частью народной культуры. Однако, сохраненные украшения и элементы, сегодня представляют возможность проанализировать развитие ремесла и традиций в советский период и перенять формы и орнамент, которыми руководствовались мастера в составлении новых украшений. Важным акцентом их деятельности, является способность зафиксировать основные особенности крымскотатарского традиционного искусства и перенести его сквозь потребности временных рамок.

Как правильно дополнять крымскотатарский фес традиционными украшениями?

/в , , , /от

Одежда крымских татарок во все времена имела подчеркнутый изысканный стиль, выделялась обилием вышитых деталей и дополнялась традиционными украшениями. Популярный сегодня элемент традиционного костюма – фес, не был исключением. Как и другие предметы одежды, он изменялся на протяжении столетий и имеет ряд особенностей. Сегодня мы разучились идентифицировать формы феса, вышивку и украшения согласно региональным, историческим и статусным особенностям. 

Известно что украшения крымские татарки надевали четырех видов: головные, нагрудные, поясные и украшения для рук. Более 200 лет назад, в традиционным костюме появился новый элемент – фес, небольшая шапочка, и большинство головных украшений стали крепились на него.

В начале XIX века, после упадка традиционной культуры, в обрядах все также бытовали элементы украшений периода правления династии крымских ханов. Украшения для феса,  как и къушаки определяли статус их обладательницы. Подобно yiрişli quşak, что был символом замужней девушки, среди головных украшений об этом свидетельствовали – zilif asqı – височные украшения, которые крепились на края головного убора. В каждом регионе данные украшения отличались размером, формой и даже техникой исполнения. Височные украшения являлись сакральным элементом одежды замужней девушки до 40 лет (актуальность сакрального на данный момент за гранью нашего представления: прошло лишь несколько десятилетий после падения Крымского ханства). Как элемент свадебного обряда, височные украшения актуальны и сегодня – их можно взять напрокат и приобрести в ремесленной мастерской MIRAS.

Верх феса украшал töpelik – филигранное навершие на дно шапочки, имевшее форму круга или шестиконечной звезды. На сегодняшний день, известны два типа топеликов: круглый и шестиугольной формы, однако, не стоит исключать возможность существования других. Их, как и традиционные крымскотатарские пояса yiрişli quşak , выполнялись в сочетании двух металлов: серебра и покрытия золотом отдельных элементов. Töpelik богато украшали, но самые искусные работы крымских мастеров не сохранились до сегодняшних дней.

Копия височных украшений изготовлена в мастерской Айдера Асанова в г. Бахчисарае.

Копия старинного топелика из частной коллекции. Работа изготовлена в ремесленной мастерской Айдера Асанова MIRAS в г. Бахчисарае.Фото Алексей Чугуй.

Учитывая хронологическую близость с тенденциями бытовавшими при ханском дворе и украшениями вроде altın horaz, смеем предположить что в богатых семьям сохранивших свой статус при новой власти и еще не успевших перенять элементы костюмов бытовавших при царском дворе, имелись объемные украшения с зооморфными орнаментами и формами. Однако, этого на сегодняшний день не сохранилось и говорить мы можем лишь об отдельных украшениях что носили в гареме крымских ханов.

Во второй половине XIX века ситуация резко меняется. В головных украшениях крымских татарок исчезает объем и многослойность. Девушки все больше отказываются от традиционных украшений в пользу более современных, а родители будущих невест собирая приданное отказываются от, к примеру, височных украшений по причинам упадка традиционной культуры и материальных сложностях. Предположительно, височные украшения все еще носили часть девушек за пределами городов и крупных сел, которым украшения достались по наследству (обращаясь к особенностям временного периода – украшения чаще могли быть украдены, проданы и уничтожены). На смену височным украшениям приходят броши –  ziynet-ine. Это обусловлено двумя факторами: следствие французской моды бытовавшей в те времена среди знати Российской империи и второй, более значимый, как продолжение взаимосвязи и взаимовлияния культуры ханского и французского двора во времена правления династии Гераев. Различного рода и форм броши, чаще всего исполнялись мастерами в технике крымскотатарской филиграни. Учитывая простоту исполнения, в сравнении с традиционными крымскотатарскими украшениями, броши довольно быстро обрели популярность не только среди самих девушек, но и среди мастеров.  Также, фесы украшались различными булавками – toplu-ine, в зависимости от региона. Головные украшения второй половины XIX века – ziynet-ine, toplu-ine и сегодня можно приобрести в ремесленной мастерской MIRAS. Разумеется и в этот период, обязательным элементом продолжал быть töpelik.

Копия старинной булавки изготовлена в мастерской Айдера Асанова в г.Бахчисарае.

Следует отметить, что согласно моде, девушки носили головные украшения умело сочетая их между собой. И сочетаний вроде прикрепить на фес все украшения что есть у девушки (если она из небогатой семьи) не могло быть.

На протяжении XIX века, формируется традиция украшения из золотых монет. Снова стоит обратиться к особенностям культурного упадка того времени – носить на себе золото было более надежно. Этот период также известен массовой эмиграцией крымских татар , а золото везде – универсальная валюта. Украшения из монет также свидетельствовали и о статусе крымской татарки. Во второй половине XIX века, девушки украшают фесы монетами, лишь дополняя их традиционным töpelikом . После влияния французских украшений, в последние десятилетия, в южных регионах Крыма, стают популярными baş altın – налобные украшения. Смеем предположить, что они не изготавливались местными мастерами. В данный период часть филигранщиков имевших собственные лавки начинали перекупать дешевые украшения из Турции и возможно, актуальность украшения является лишь следствием широкого товарного оборота. Мода на bas altin среди крымских татарок не закрепилось и сегодня они хранятся в музеях по причине того, что были изготовлены из сплава серебра и меди. Украшения представляли собой малую художественную ценность и были сохранены в музеях как и ряд других подобных украшений.

В начале ХХ века, крымские мастера все чаще стали обращаться к традиционным украшениям и профессионально, более сложным работам. Массовое население все так же не могло позволить себе широкое разнообразие головных украшений. Девушки продолжали использовать в качестве украшения феса монеты или броши, дополняя их традиционным töpelikом, что снова обретал многослойность и богатство филиграни. Что носили богатые семьи, к сожалению, мы даже не можем предположить.

Традиционный töpelik (авторская работа Айдера Асанова), старинный фес из частной коллекции, традиционный къушак (авторская работа Айдера Асанова). Фото Смаил Тантана. 2017 г.

В период 20-х годов, начинается возрождение традиционной культуры крымских татар. Этнограф У. Боданинский организовывает полевые экспедиции в села, со слов старожилов делая зарисовки традиционных элементов костюма и быта, не сохранившихся к началу ХХ в. Мастера возрождают уже забытые к тому времени украшения, но и сегодня мы о них уже почти ничего не знаем. Богатое и возрожденное наследие крымскотатарской культуры, позже было уничтожено вследствие Второй мировой войны.

Однако, обращаясь к 30-м годам ХХ века, изысканные и сакральные головные украшения утратили свою значимость. По причине коллективизации, мастера изготавливали в артелях простые и недорогие украшения, часто с использованием советской символики вместо традиционного орнамента. Девушки крепили на фес всевозможные вариации и сочетания, по причине бедности и упадка традиционной культуры.

Спустя семьдесят лет, именно опыт 30х годов ХХ века является отправной точкой для развития украшений на фес. И незнания исторических особенностей может сформировать не наследия как знание для развития, а моду на бессвязные вариации и сочетания украшений, что, к счастью, не имеет ничего общего с традиционной культурой.

Фес с традиционными украшениями – топелик, зилиф аскы, зийнет-ине. Пример неправильного украшения феса как элемента традиционного наряда крымской татарки:височные украшения должны распологаться вертикально на краю феса и монеты первого ряда всегда должны быть сомкнуты.. Экспонат выставки «Хайтарма», Музей Востока г. Москва. 2014 г.

Фес был важным элементов костюма крымских татарок на протяжении двух веков (XIX-XX) и продолжает свое развитие в начале нового, преображаясь и обретая новые элементы украшений. Однако, и сегодня их следует подбирать согласно форме и вышивке, которые обусловлены рядом исторических и культурных особенностей .

© Miras Silver, 1992-2018. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

ТОП-6 ГЛАВНЫХ ОТКРЫТИЙ МАСТЕРСКОЙ MIRAS В КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ФИЛИГРАНИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

/в , , /от

Около двух столетий крымскотатарское искусство попеременно находится на этапах упадка и возрождения. Одним из последних периодов возрождения традиционных ремесел были 1920-е года, когда У.Боданинский с уста-баши каждого маале по наследию предыдущих исследователей и полевых экспедиций возрождали старинные традиции. Yipişli iş – крымскотатарскую филигрань, исследовал директор бывшей резиденции крымских ханов вместе с уста-баши Quyumci maale – Зекерья Ибрагимом. Они возродили несколько десятков традиционных украшений, большая часть которых, являлись обязательным элементом обрядовой культуры. Спустя более пятидесяти лет, следующий этап возрождения уже утраченного после 20-х годов наследия производился уста-баши Айдером Асановым в начале нынешнего века. За 20 лет роботы мастер возродил целый пласт наследия увиденного им после 30-х годов. Однако, открытыми являются еще ряд вопросов: что было модно среди крымских татарок до 1930-х годов и что возродили директор бывшей резиденции крымских ханов с главным мастером всех филигранщиков Крыма?

За последние пять лет исследовательской деятельности, ремесленной мастерской были возрождены и проанализированы шесть видов украшений, о которых ранее не было сведений или они были ошибочны, либо не исчезли в депортации.

QANATLI KÜРE

Qanatlı küpe (кр. qanatlı – крылатый) – традиционные крымскотатарские серьги в форме крыльев.

В 2017 г. крымскотатарский коллекционер Низами Ибрагимов, опубликовал фотографию старинных сережек, подобие формы которых не сохранилось ни в одном музее. Однако, в 2000-ом г. подобные сережки изготовил мастер Айдер Асанов, в них прослеживались традиционные сочетание элементов, серьги пользовались большой популярностью у иностранных гостей мастерской. Успев поработать со своим отцом до 16 лет, мастер не успел изучить все виды традиционных украшений, но опыт школы старых мастеров, позволяет ему изготавливать истинно национальные украшения.

Если обратиться к исследовательским работам о крымскотатарских ювелирных украшениях, в перечне серег всегда указаны “канатлы купе”. К термину, добавлено описание: “серьги в форме скрученного каната”, но оно является неверным, т.к. в переводе название сережек звучит как “крылатые серьги”. Cопоставив серьги в форме крыльев, с разницей изготовления почти в столетие, мы рады представить хорошую новость: возрожден третий вид традиционных крымскотатарских сережек.

Серьги старинные из коллекции Низами Ибрагимова. Фото с личной страницы владельца.

Авторские серьги изготовлены уста-баши Айдером Асановым.

UÇ BAŞ QUŞAQ

В период конца XIX в. – начала ХХ в., среди крымских татарок пользовался популярностью  пояс uç baş quşaq – (uç baş – трехголовый, quşaq – пояс).

Форма пояса uc baş подобна болгарским традиционным украшениям и, возможно, в середине XIX века форма пояса была заимствована из культуры этого народа. Крымскотатарский исследователь Рустем Эминов, на основе сохраненных документов в БИКАМЗ указывает, что в 1929 г. из Центрального музея Тавриды два пояса uc baş quşaq были переданы в экспозицию музея,  основанного в бывшей резиденции крымских ханов. Однако ранее, в Центральный музей Тавриды пояса были переданы из Ялтинского ОХРИМА. На основе этих фактов, можно предположить, что такого вида пояса были завезены в Ялту и в конце XIX века стали популярны среди южнобережных жителей. В 20-х годах XX в., этот вид поясов обрел популярность среди  центрального региона. Немного измененный вариант пояса изготавливали и  местные крымские мастера, на что указывают элементы традиционной крымскотатарской филиграни и изменение некоторых элементов на образцы крымскотатарского орнамента.

Такой пояс надела племянница У. Боданинского для серии фотографий в 1927 г. Однако, к периоду коллективизации этот вид поясов пропадает и поколение крымских татар, рожденные в конце 20х годов uc baş quşaq не видели.

Пояс uc baş quşaq из фондов БИКАМЗ. Автор фото неизвестен.

Саиде Боданинская в крымскотатарском костюме популярном в начале ХХ века, дополненным поясом uc baş quşaq.

QAРARALI BILEZLIK

Qaparalı bilezlik – традиционный вид браслетов крымских татарок. Украшение выполнено в форме полусфер, в некоторых письменных источниках указано “в форме пуговок”.

Один из таких браслетов представлен в экспозиции Ханского дворца. 3 августа 1925 г. директором музея Усеином Боданинским он был приобритен у Зекерьи Ибрагимова «из тонкой серебряной филиграни, состоит из 8 овальных частей, соединённых между собой двумя рядами цепей».

Работа уста-баши Зекерьи Ибрагимова, приобретенная в 1925 г. Усеином Боданинским в фонды Ханского дворца.

Копия браслета изготовлена в Ремесленной мастерской MIRAS.

ZILIF ASQI

Zilif asqi – традиционные височные украшения. Название изделия происходит от крымскотатарского слова “zilif” – подстриженные волосы на висках в виде локона.

Локоны девушкам подстригали после свадьбы и прикрывая их, пришивали на края феса zilif asqi. Украшения являлось обязательной частью костюма замужней крымской татарки.

Традиция подстриженных локонов существовала в Крыму до первой половины XIX в. как обязательный элемент свадебного обряда и символ замужней девушки. Однако, в период упадка крымскотатарской культуры и обеднения населения полуострова, данный элемент перестали использовать во время свадебной церемонии, а впоследствии он исчез и ряда элементов костюма замужних крымских татарок. Предположительно, в 20-е г. ХХ в., в период возрождения крымскотатарской традиционной культуры, мастера Quyumci maale вновь обратились к этому элементу традиционного костюма. Однако, за данное десятилетие, zilif asqi не успели вновь стать отличительным украшением замужних девушек. По сведениям каталога изданного Бахчисарайским историко-культурным заповедником (2016г.), височные украшения были особенно популярны среди жительниц южного берега Крыма, однако они отличаются от изделий крымских татарок бахчисарайского района, которые представлены ниже:

Авторские височные украшения. Работа уста-баши Айдера Асанова.

Копия височных украшений изготовлена в мастерской Айдера Асанова в г. Бахчисарае.

LAGŞVAN QUŞAQ

Крымские татарки ХХ в. для украшения повседневного наряда часто использовали lagşvan quşaq – небольшой филигранный пояс с традиционной символикой. Образцов таких къушаков остались единицы и по этой причине они позабыты, а для дополнения традиционных нарядов сегодня все чаще используют литые пояса XVIII-XIX веков.

Элементы лагшван къушака, состояли из ажурных прямоугольных, квадратных пластин или восьмилепестковых розеток, соединенных между собой колечками. Количество их менялось от 11 до 48 и зависело от объема талии девушки.

В Симферопольском этнографическом музее хранится lagşvan quşaq изготовленный в бахчисарайской артели “Къуюмджи”. Пряжка пояса состоит из двух элементов разных поясов – на каждом из них сохранились клейма артели. В рамках проекта “Візерунки миру”, в 2016 году была изготовлена копия lagşvan quşaq, на основе оригинальных размеров и орнамента.

Другая пряжка lagşvan quşaq является копией частично сохранившегося къушак баша 30-х годов. Старинная пряжка имеет клеймо, согласно которому изготовлена в артели “Къуюмджи” в Бахчисарае. Такие формы украшений были распространены с конца XIX в. – крымскотатарские мастера начали отходить от каноничных образцов растительного орнамента. Подобием этого типа украшений, к примеру, являются серьги qanatli küpe в форме крыльев.

Пояса lagşvan quşak не являются традиционными, однако они стали частью крымскотатарской культуры. В период 30-40-х годов, такие пряжки каждый день надевали юные крымские татарки, дополняя национальным украшением свои уже осовремененные наряды.

Копия lagşvan quşaq изготовлена в рамках проекта “Візерунки миру” Ремесленной мастерской MIRAS.

Впервые копия пряжки изготовлена в мастерской Айдера Асанова в г. Бахчисарае.

TOРLU INE

Toplu ine – булавка в технике крымскотатарской филиграни. Украшение является одним из обязательных элементов традиционного костюма.

В старину, булавки изготавливали различных размеров и нескольких видов форм. Известно, что девушки использовали их в повседневном быту со второй половины XIX в., вне зависимости от статуса и семейного положения. Разумеется, подобные украшения были известны и раннее, однако, о них не осталось документальных источников.

Вторая половина XIX века известна видоизменениями элементов традиционного костюма. Влияние европейской моды отобразилось и на украшениях юных крымских татарок. Девушки стали украшать костюмы брошками и местные мастера по их подобию преобразовывали булавки. На сегодняшний день известны два вида – toplu ine и topuzlı ine.

Впервые копия старинной булавки изготовлена в мастерской Айдера Асанова в г.Бахчисарае.

© Miras Silver, 1992-2018. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

Mot olmaq: высокая крымскотатарская филигранная мода

/в , , , , /от

Крымскотатарские украшения во все времена высоко оценивались путешественниками и гостями полуострова. В период Крымского ханства, правители отправляли в дары другим монархам изысканные и дорогостоящие работы местных ремесленников. И сегодня, в современных коллекциях именитых брендов, можно заметить множество отсылок к мусульманским ювелирным традициям. Во многих украшениях просматриваются классические формы оберегов и символика характерная, в особенности, для крымскотатарской культуры. Привлекают внимание также комплекты украшений представленные в отдельных образах – наполненные головными, шейными и поясными видами украшений. Именно это отличает костюм крымской татарки, в котором украшения занимают одну из центральных ролей.

Традиции мастеров времен ханства продолжают аутентичные работы Айдера Асанова и мастеров ремесленной мастерской Miras, возрождающих крымскотатарскую филигрань.  Спустя шесть столетий истории, крымскотатарская филигрань в своей традиции еще не формирует, но предугадывает и отображает модные тенденции домов высокой моды.

DOLCE & GABBANA Filigrana Chandelier earrings (2014)

Miras by Elmira Asanova. Küpeler. (2012)

Авторские сережки мастера филиграни Эльмиры Асановой, являются прямой интерпретацией крымскотатарской символики. Украшения имеют в своей основе форму стилизованного тюльпана, обогащенного традиционным природным орнаментом. Тонкие и ажурные сережки, по своему размеру достаточно крупные, что продолжает тему размышлений: какими же были крымскотатарские küpeler? В филигранной коллекции модного дома Dolce&Gabbana были представлены серьги аналогичной формы (перевернутой на 180 градусов). В данной коллекции можно заметить множество подобий крымскотатарских украшений и орнаментов.

 

Louis Vuitton Place Vendôme bangle. (2012)

Miras by Ayder Asanov. Bilezlik “Elmira”. (2008 г.)

Necklace and brooch by Louis Comfort Tiffany (Tiffany & Co). (1930 г.)

Miras by Ayder Asanov. Gerdanliq ve küpe. (2008)

Украшения изготовленные уста-баши Айдером Асановым, являются отображением и иллюстрацией культурного богатства крымскотатарской культуры. Традиционные авторские работы мастера ценятся во всем мире и дополняют реконструкции крымскотатарских костюмов. С 1999г. занимаясь возрождением ремесла филиграни в Крыму, Айдер Асанов также дал развитие новым формам современной крымскотатарской филиграни как продолжению многовекового наследия. Изысканные и высокопрофессиональные работы сегодня достигли уровня мирового ювелирного мастерства. Обращаясь к коллекциям известных брендов, можно заметить схожие мотивы с работами мастера. К примеру, браслет классической коллекции 2012 г. модного дома Louis Vuitton или колье и броши основателя модного дома Tiffany & Co. Формы и составные элементы украшений данных коллекций, просматриваются в ранних работах мастера, а аккуратная тонкая филигрань придает их красоте особый трепет.

Viren Bhagat. (2013)

Брошь "Сабий". Серебро, филигрань. Руслан Динислямов.

Брошь “Ляле”.  Miras by Ruslan Dinisliamov. (2013)

Earring by Valentino. (2018)

Miras by Ruslan Dinisliamov. Küpeler. (2011)

Авторские работы мастера Руслана Динислямова – брошь и сережки. Украшения выполнены в технике крымскотатарской филиграни с использованием традиционных элементов: тюльпана как символа мужского начала и стилизации миндаля. Подобные формы украшений использовали в своих коллекциях известный ювелирный дизайнер Вирен Багат и в своей новой коллекции – мастера модного дома Valentino. Работы Руслана Динислямова сложны в своей технике и богаты наполнением символов. Знание традиционного крымскотатарского орнамента и композиционных правил, позволили мастеру создать украшения выделяющиеся на фоне работ именитых мировых мастеров.

Работы представленные ремесленной мастерской Miras, являются авторскими работами мастеров и сделаны по мотивам крымскотатарских традиционных украшений, а никак не коллекций вышеуказанных брендов. Часть украшений не представлены в интернет-магазине mirassilver.com и доступны только для предзаказа по почте evilinamirassilver@gmail.com и в группе Facebook.

© Miras Silver, 1992-2018. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.